Оказывается, для старых станков Heidelberg, которых у нас в стране достаточно (и завозятся все новые!), можно почти без расходов перейти если не совсем на пленочную, то почти на бесчехловую систему увлажнения. К сожалению, не знаю, можно ли это делать на станках других марок, просто у меня огромный опыт работы именно на Heidelberg и поэтому я лучше с ними знаком.
В отделе расходных материалов Heidelberg вам предложат валики для увлажнения, которые на несколько миллиметров толще обычных, т.к. чулка на них одевать не надо. Правда, стоит такой валик примерно на 70-80 евро дороже обычного, но, по сравнению с примерно 6000 долларов, которые стоит подходящая к нашему станку система Kompac, это почти даром.
В системе увлажнения GTO-52 три резиновых валика, которые надо обшивать чехлами. Заменяются, одако, только два: те, что непосредственно контактируют с офсетной пластиной. Правда, можно заменить только один (тот что выше и ближе к красочным валикам: именно он формирует пленку увлажнения), но при этом вы не избавляетесь от марашек, причиной которых являются чехлы. Так как заменяются не все валики, я и написал, что можно перейти на»почти бесчехловую» систему. Кроме того, в настоящей пленочной системе вода подается непрерывно, а в старой – порциями, и избавиться от этого нельзя без замены механической части, т.е. без установки фирменной системы пленочного увлажнения, заменой валиков тут не обойтись.
Экономия получается, во-первых, за счет чехлов (как минимум, в три раза меньше), во-вторых – за счет моющих средств для чехлов. Меньше времени уходит на обшивание и стирку. И баланс краска-вода действительно быстрее устанавливается.
Качество печати тоже повысилось. Растискивание стало несколько меньше, улучшилась форма растровой точки. Раньше мы мучались сначала с марашками от новых чехлов, потом – со следами текстуры чехла, когда он уже износился. Теперь, конечно, этого нет.
Разумеется, при освоении новой системы были и свои проблемы, так что начинать ее освоение нужно все-таки с макулатуры и с тех заказов, которые не требуют особой срочности и высокого качества (хотя, в случае внезапного появления срочной работы, заменить новые валики на старые – дело нескольких минут). Но эти проблемы являются, в какой-то степени, общими с «фирменными» системами.
1.Меньшая инерционность системы, что требует от печатника повышенного внимания при печати длинных тиражей. Хотя нарушение баланса краска-вода можно быстро исправить, но уйти от равновесного положения он может также быстро. Кроме того, процесс печати, как и следовало ожидать, стал более чувствительным к составу увлажнения. Раньше мы практически не знали такой проблемы, как тенение. Недопроявленные офсетные пластины казались какими-то измышлениями теоретиков: как это может быть? Вот теперь и узнали… Так что я теперь не согласен, что»зажиривание» чаще всего встречается на машинах с чехловым увлажнением. Может, на каких-то других машинах…
Правда, все это имеет и положительную сторону: теперь печатнику волей-неволей приходится внимательно следить за процессом, уже не уйдешь погулять, пока машина работает.
2. Из-за появления тенения в начале перехода на новую систему стали меньше подавать краски. Это породило проблемы с насыщенностью краски и, особенно, при печати больших плашек. При печати таких плашек возникало сильное полошение. Хотя, надо сказать, этот дефект и раньше проявлялся при низкой подаче краски. Но, в конце концов мы приспособились и путем подбора раствора для увлажнения (см. дальше о проблемах с увлажнением) добились-таки того, что краска теперь нормальной насыщенности.
3. Следует внимательно устанавливать валики, чтобы их прижим к офсетной пластине был равномерным, иначе с одной стороны воды будет больше. Возможно, для кого-то это звучит тривиально, но после моллетонового увлажнения многое кажется в новинку.
Так что можно, как видите, приобрести»почти пленочную» систему увлажения для старых машин без особых расходов. Не совсем Kompac, конечно, но зато почти совсем даром!
P.S. И даже начальство заметило, что качество выше стало!
Некоторые особенности увлажнения
Проблемы нашей типографии с увлажнением являются, возможно, весьма типичными. Главное — у нас непостоянная вода, то жестче, то мягче.
А тут еще нюансы с дозировкой добавок в увлажнение. Надо помнить, что рекомендации производителя – это»не догма, а руководство к действию». Например, в официальных данных к одному из концентратов для увлажнения производства BASF написано, что дозировка добавки должна быть 2-3%. Мы, ничтоже сумняшеся, и налили 3% — началось эмульгирование. Уменьшили дозировку – все пришло в норму. Кстати, уровень, при котором начинается эмульгирование, зависит и от краски: у разных красок он разный.
Оказывается, не все так просто, как на этикетке написано. Количество добавки зависит как от жесткости, так и от кислотности воды. При смене концентрата подача воды может вырасти, а высыхание будет происходить быстрее! Потому что эта краска берет меньше воды при этом концентрате.
Баланс краска-вода зависит и от конструкции машины, особенно системы увлажнения. Один и тот же раствор в разных машинах дает разны результаты, так что показания»в пробирке» – это еще не доказательство пригодности данной добавки. И срок работы до смены увлажнения у разных добавок – разный.
Кстати, составляя раствор для увлажнения, надо держать в уме одно немаловажное обстоятельство: то, что вы делаете в канистре, банке или каком-то еще сосуде – это совсем не то, что потом будет в корыте! Например, при составлении раствора у меня была проводимость от 900 до 1100 микроСименс, а в корыте, после дня работы, оказалось почти 1300! Также и рН может, например, снизиться от 5,0 до 4,7, а может подняться с 5,0 до 5,7. Происходит это за счет накопления в растворе остатков краски, бумаги, пыли и т.п. При этом допустимый диапазон проводимости в листовой печати – от 800 до 1500 микроСименс, а рН – от 4,7 до 5,5 (хотя есть и другие мнения). Раствор должен соответствовть этому требованию и в начале работы, и потом. А изменения в растворе во время работы зависят от ее продолжительности и состава бумаги. Металлизированные краски портят раствор быстрее обычных. Так что крайне желательно иметь измерительные приборы, т.к. индикаторными полосками толком ничего не определишь.
Продолжу жалобы. Т.к. состав воды у нас, как было сказано выше, нестабильный, решили прибегнуть к радикальному средству. Взяли дистиллированной воды, добавили 0,4% средства Hydroplus10 все той же фирмы BASF и, таким образом, превратили ее в мягкую воду с постоянными свойствами. Собственно, Hydroplus10 для этого и предназначен. Правда, производитель рекомендует 0,5%, но это тоже не догма: такое количество средства повышает жесткость на 10 dH (немецких градусов жесткости), а средняя жесткость воды должна быть от 7 до 12dH. Именно такой интервал считается наилучшим для работы. Разумеется, Вы можете добавлять столько, сколько нужно. Кроме того дистилированная вода тоже бывает разного качества.
Потом добавляете еще 1,5% Hydrofast1000 или другой добавки для мягкой воды – и все будет в порядке. Правда, поработав немного таким образом, снова вернулись к водопроводной воде. Но на случай сезонных капризов этот способ всегда наготове.
Конечно, совершенства мы пока что не достигли. Но связано это с привходящими обстоятельствами. Например, у нас нет не то что искусственного климата, но даже нормальной вентиляции. Приходится открывать окно в цеху. И если за окном прошел дождь, вполне может начаться эмульгирование краски.
